Такая история произошла с Иксом. Ездили на рыбалку, прокололи два колеса и запаску
Запаска штатная 205/60/16`, штатная резина на 225/65/17`. Колеса самостоятельно немного подремонтировали, но два из них медленно, но спускают
Решили перед стартом домой качаемся и по ходу движения подкачиваемся. До первой теоретической шиномонтажки 30 км. Это при условии, что на обратном пути мы больше ничего в колеса не поймаем.
Передвигаясь по лесным дорогам туда и обратно был включен режим 4 ВД (Авто) +ЛОК и выключена ЕСП. Разница лишь в том, что туда ехали на одинаковых колесах, а обратно сзади запаска 205/60/16, а остальные 225/65/17. Едем обратно тихо, по всяким «корявкам», но без буксов, периодически подкачивая запаску (ОНА СЗАДИ СПРАВА). Одновременно впереди слева что-то «щелк-щелк». Осматриваем передок, вроде бы нормально. Таким темпом ехали по лесу около часа. Вышли из леса, ЛОК отключили, 4ВД (авто) оставлен, ЕСП вкл.
Скорость не больше 60, проехали 25-30 км. за 50 м до первой теоретической шиномотажки спереди слева сплошной щелк-щелк, а сзади возник гул, какой то запах + зад машины как будто держат. Стоп-машина, что у нас сзади. А сзади у нас привод который из редуктора весь масле. Спереди по-прежнему ХЗ. Совсем тихо-тихо докатились до шиномонтажки, она не работает, но есть сервис, но занятый и без подъемника. Следующий сервис через 700 м.
Едем дальше. Чувства обостренные, понимание происходящего весьма туманны, но едем своим ходом.
Первые ворота в СТО с подъемником. Смотрим задний редуктор и правый задний привод.
Пробило сальник и так понятно, откуда гул и где взять сальник ХЗ. Верней не так, гул из редуктора, а сальник на ниссан взять негде. Забиваем, смотрим передок. Все на месте, все крутиться – вертится, Снимем колесо – и вот он источник щелк-щелк, пластиковый пыльник потерявший два пистона, и болтающийся как бубенцы в труханах . На помощь приходят два бэушных пистона от жигулей.
Переезжаем на шиномонтажку. Ремонтируем одно колесо и запаску, у нее два прокола, поэтому и спускало. Третье колесо не смогли сделать, как потом оказалось из-за мастерства мастера. А до дома еще 30 км. Едем дальше, запаска уже спереди справа.
Гул стоит, вдруг осеняет, переключаюсь с 4 ВД (Авто) на 2 ВД – гул пропадает, переключаюсь обратно, гул не возвращается. Домой доехал на 2 ВД.
По приезду домой опять на сервис, но уже на нормальный. Первая диагностика – замена сальника задн. Дифа. + замена масла там же. Самой собой сальник нет, будем искать. Нашел через два дня. При выворачивании магнитной пробки для слива масла, на пробке обнаружился металлический осколок, похожий на осколок от зуба какой-то шестерни. Ответ на этот вопрос – даст ответ, что менять и на сколько я попал. Делают вскрытие заднего редуктора – и вот она картина маслом. На хвостовике на трех зубьях имеются сколы. В корпусе электромагнитной муфты которая подключает задние колеса, гайка с левой резьбой (она же накручивается на хвост) наполовину раскручена. На корпусе дифа имеются следы зубов хвостовика, причем планетарка абсолютно целая без сколов, также же целые все подшипы, сателлиты и шестерни полуоси.
Вердикт замена дифера в сборе с муфтой. Начинаем изучать применение редуктора на Иксе, мониторить предложение рынка запчастей и цены.
По первому вопросу - данный редуктор применяется на Кашкае, Иксе, Мурано, Тиане, Колеосе, дальше не изучал, но вполне возможно на Митцу Аут, Пежо-4008, Ситроен-Кроссовер и еще чем нибудь. По каталожным номерам есть разница в одной цифре, которая возможно показывает на разные передаточные числа. Это я усек, но до конца в итоге не выяснил.
Вот мой номер редуктора в сборе с муфтой 38300JD610 (Икс Т-31, 2.5л . бензин + варик и 2 л. Дизель + МКПП или АКПП)
Есть еще реношный 38300JD600 (в т.ч. Икс Т31, 2 л. бензин МКПП или варик)
По наличию у себя в регионе ноль, только под заказ
По ценам с ходу называют 130-145 т.р.
Нашел 113 т.р. в Москве, срок до меня 7 дней,
85 т.р. из японии, срок доставки до меня 3-4 недели
Цены кучерявые и сроки резиновые. Вспомнил про существование разборок. Отмониторил много, нашел в Челябинске, со слов продавца донор «пожарник», пробег около 10 тыс. км, и самое важное мотор 2,5 как у меня, это к правильности подбора передаточного числа. На фото вроде бы нормальный, оплавлена эл. колодка (есть своя), чистое трасм. масло, цена 25, а это не 85 и более. Поехали смотреть, щупали-трогали, крутили-вертели, короче купили. Колодку разобрали сами, провода и контакты целые, пластмассовый корпус заменили. Параллельно купили два сальника внутренних приводов и масло в редуктор. Машина все время стояла в сервисе, привезли туда донорские органы.
Операция прошла успешно, орган сборе редуктор+муфта пересажен. Проехал 50 км. – полет нормальный. Мои затраты 25 редуктор + 5 работа и прочие расходы. Как бонус получил начальные знания и умение пользования иномарочными автокаталогами и небольшой опыт, где и как рыть, дабы сэкономить деньги.

Есть у меня вопросец к людям хорошо знающим не только теорию, но практикующих дела автомобильные механические.
Могло ли причиной поломки быть
1. Разница в размере колес на одной оси (штатная запаска 205/60/16 и колесо 225/65/17)
2. Движении в течении часа (скорость 5-10 км/ч, пробег 5 км) на заблокированном межосевом дифе. Диф разблокируется автоматически при скорости больше 20 км/ч.
3. Дальнейшее движение (скорость 50-60 км/ч, пробег 25-30 км) с разным размером колес на задней оси в режиме Авто.
4. Или сочетание п. 1,2 и 3 загубили редуктор
5. Ваше авторитетное понимание причины поломки.

Что такое дифер и как он работает я знаю. Как устроен привод у Икса я тоже в курсе, (к термину 4 ВД – не цыплятся). Неужели ипонский дифер сделан из картона, и не смог перенести такую даже не нагрузку, а обычную свою работу под которую он заточен как дифер, в отличии от жесткой связи колес и оси у телеги.

Моё мнение, что разница в размере колес на одной оси (штатная запаска 205/60/16 и колесо 225/65/17) не может быть виной. Т.к. в общем высота колес одинаковая.

Разница значительная! В высоте 36 мм, в длине окружности надо посчитать.
Напрасно 4 ВД включали. Надо было или на передан или на.галстуке из леса выбираться.
По асфальту тем более!
Муфта, думаю, не виновата. Хотя и ее нельзя было включать на ЛОК. Пробовать хотя бы на АВТО выбраться.
Вы же создали все условия для поломки

У меня однажды лопнул задний редуктор пополам. Колокол просто отлетел от самого диффа. Бало это при движении вперед-назад (враскачку) в глубоком снегу. Коробка автомат и дизель. Думаю...чисто теоретически...что если где буксовали, то могли и пообрывать шлицы.
Кстати, в мануале есть ограничения при движении на запаске. Не помню какие, но есть.
Не думаю, что разница колес его погубила. На то он и дифф., что бы мог крутиться на колесах с разной скоростью)))
Блокировка, опять же, межосевая а не дифференциальная.
Причин может быть довольно много...скорее всего"просто не повезло".

Продолжение про редуктор.
Пока Вы писали свои отзывы, за которые большой Пасиб, сам в гараже изучал вышедший из строя редуктор. Хочу отметить, что начиная эту канитель, уже слышал про разницу колес и гайку хвостовика.
В итоге разобрал и собрал редуктор два раза. Вкратце он состоит из:
- Картер (стакан) и установленной в нем эл. Муфты, потроха муфта находится за сальником. Со стороны муфты расположена самоконтрящая гайка хвостовика с левой резьбой, удерживающая хвост с двумя подшипами в уже втором корпусе, назовем его картер дифа. Резьбовая часть хвоста - доступна только отсюда.
- Картер дифа, с двумя посадочными местами (1/2 места)под ось дифа через подшипы и двумя посадочными местами под два подшипа хвостовика. Корпус дифа (выглядит как «вилка»). На корпусе дифа следы встречи с зубами хвоста. Причем понятно, что хвост двигался к центру планетарки, оставляя следы от вершины «трапеции» своих зубов на корпусе дифа. Сама планета, сателлиты, шестерни полуоси - идеально целые.
- Крышка картера дифа. Алюм. форма с посадочными (1/2 места) под подшипы дифа и геометрией под дифер.
Прокручивая собранный редуктор вручную. Заметил следующее. Если «ехать» вперед, то все как бы ровненько, а если «назад», то хвост и планетарку начинат закусывать. Все это происходит при отсутствии одного из двух подшипа хвостовика со стороны муфты (он запрессовывается и поджимается той самой гайкой хвостовика с левой резьбой).
Короче, сам я теперь склоняюсь к тому, что причиной поломки – стало раскручивание гайки хвостовика. Отсюда свободный ход хвостовика, его встреча с корпусом (вилки) дифа (отсюда гул) и отсюда сколы на зубьях хвостовика (опять же из-за встречи с корпусом дифа). От чего раскрутилась гайка – уже другой вопрос.
Разницу в колесах – начинаю отметать, она не критична, дыбы загубить редуктор. Для примера вспомним, что когда у нас буксует одно из колес на оси, а второе неподвижно стоит – мы не губим и не меняем себе редуктора. Тут и показывает свою работу дифер, тем более ипонский, и сделанный не из картона.
Еще мне кажется, что здесь дело чисто в механике, электроника тут не участвует. И еще, если не утомил Уважаемых своими буквами, жива ли эл. Муфта?

Муфта - скорее да, чем нет)))

Правильно. Разница в колёсах точно ни при чём.

Постоянно полный привод.
Муфта или Редуктор или может быть другая причина?
Определили на подъемнике, крутили колеса передние и вместе с ними крутились и задние и на оборот.
Ошибки компьютер не дал, говорит что электроника в порядке.
На скорости от 20 до 60 км.час идет тряска по кузову от двигателя, как будто работают три горшка.
Колеса от балансировал проблема не исчезла, шаровые и сайленблоки поменяли - проблема осталась.
Может кто-нибудь сталкивался с сей проблемой, пробег 106 т.км.

А если ехать на переднем приводе? Есть вибрация?

А подушки двигателя как, целы?

В том то и дело что на переключателе и на мониторе передний привод включен.
Подушки так же в норме.

А подскажет ли кто. В чём разница между редуктором от 2.5 и 2.0? Кроме одной цифры в их номере конечно.
На одной из разборок чел сказал, что они абсолютно одинаковые. Но у меня сомнения.

Теоретически они одинаковые на Х-трейлах T31, Кашкаях J10, на Дуалисе и Колеосе...

Спасибо, за сутки ожидания ответа от клубней, я уже стал в курсе от других людей)))) Могу добавить, что к перечисленным моделям можно прибавить ещё и Теану 2,5.
Номер - это отличие по году производства, и толщиной вала из муфты выходящего на кардан. Передаточное число у всех одинаковое.

А попробуй проверить кардан и его крестовину!с обоих сторон.у меня похожие симптомы были,диагноз-под замену задняя крестовина!менять надо обе сразу если что!

Это было в 2012, на дворе конец 2016г, я уже давно сделал, мне кардан снимали и ремонтировали его. С наступающим Всех!!!!